Un paradis între cascade și psihedelie
Am intrat în Parcul Yosemite prin Wawona lăsând Sequoia Giant Grizzly spre sud-est, pentru a ne îndrepta direct spre Glacier Point. Suprafețe mari de conifere tăiate și puternic arse oferă informații despre focul terifiant care trebuie să fi avut loc acum un deceniu. Uneori, focurile încep să ardă buruieni, arbuști sau copaci care împiedică dezvoltarea buștenilor mari, dar nu este cazul. Acum, termitele, gândacii, gândacii și molii, cu enzimele lor digestive intestinale, prelucrează lemnul pe care se hrănesc și produc humusul pentru a hrăni pădurea. Unii căprioare pășuni pășesc și rumegă liniștiți printre copaci.
Glacier Point este reperul montan ideal pentru a vedea masele gigantice de granit pe care le-a descoperit vechiul ghețar. În depărtare, simbolul Parcului, Half Dome și în dreapta, cascadele din Vernal și Nevada, care cad în râul Merced. Acest râu străbate întreaga vale Yosemite și în punctul în care ne aflăm se află o cădere verticală de peste 2.000 m; Slavă Domnului că zidurile de piatră, toaletele din lemn și scările amfiteatrului pentru discuțiile rangerilor ne oferă starea necesară pentru a observa împrejurimile. Acest lucru îmi amintește că poetul beat Gary Sneider și scriitorul Jim Dodge erau gardieni de joc. Chiar și Jack Kerouac a petrecut o vară lucrând la o supraveghere a serviciilor de pompieri în munții statului Washington, datorită bunelor birouri ale lui Gary Sneider. Ar fi fost amuzant dacă ne-ar fi dat o discuție, vreunul dintre acești scriitori în viață.
Ne întoarcem și coborâm în Valea Yosemite, lăsând cascada Bridal Veil pe stânga noastră, mai întâi de-a lungul râului și apoi traversând-o, ajungând în Satul Yosemite și mâncând, înconjurați de veverițe. M.V. Ni se interzice să-i hrănim, pentru că spune că dacă nu caută hrană din pădure și îngropă restul, vor muri iarna. Dar M.J. și cred că are tot august și septembrie pentru această sarcină și fără ca el să știe, am cumpărat țevi nesărate pentru a crește varietatea dietei sale. Adevărul este că nu am găsit nici nuci de pin, nici alune, nici nuci necojite. Acesta este punctul de plecare pentru a ne apropia de tripla cascadă Yosemite Fall. Traversând pâraie foșnitoare și poduri de lemn care oferă acces la trasee accesibile, printre acel joc de umbre și lumini ale frunzișului pădurii care tremură încet în ritmul unui vânt ușor.
Cascada se sparg în roca de granit, curgând și pulverizând, originând cursuri care se revarsă în râul Merced. Soarele, care îl luminează dinspre vest, produce păr de apă de culoare albastru-verde.
Îmi amintesc că în vizita mea de acum patru ani, o fată oarbă asculta cu atenție în timp ce se lăsa îmbibată de picăturile de apă așteptate, în timp ce câinele ei călăuzitor, uimit și neliniștit, observa o veveriță care, cocoțată pe o stâncă din apropiere, se comporta fără frică, parând să-l batjocorească.
Lacul Mirror este o altă dintre frumusețile din Valea Yosemite. Persoanelor cu dizabilități li se permite să ducă mașina într-un anumit punct în care există o parcare în acest scop. De aici, o potecă adaptată ne lasă la marginea lacului.
Oglinda (oglinda) este un lac mic, accesibil, originar prin lărgirea râului Merced. Pietre mari desprinse de zidurile muntelui îl împodobesc. În apele limpezi și senine Half Dome se reflectă cu o claritate totală, ca o santinelă a Parcului.
Am stat la intrarea de vest a parcului, în același hotel ca prima dată, Buck Meadow. În această perioadă a anului, cazările sunt foarte scumpe și în interiorul parcului sunt prohibitive și atât de căutate, încât rezervările sunt cu ani în avans.
Dimineața luăm Hw. 120, cunoscut și sub numele de Tioga Road, pentru a traversa partea de nord a parcului. Iarna și o parte a primăverii se închide din cauza zăpezii, ceea ce ni s-a întâmplat în călătoria anterioară. Astăzi putem circula, deși pe părțile laterale există pete de zăpadă, iar cursurile alunecă spre vale sau se termină în lacul Tenaya. La sfârșitul drumului Tioga am traversat râul Toulenne, care începe în parc și se varsă în San Joaquin, nu departe de San Francisco. În pajiști, iarba și florile rămân în urmă.
Am ajuns la Lee Vining, de cealaltă parte a Sierra Nevada și am traversat Pacific Crest Trail, pentru a lua autostrada. 395 spre nord, până la un punct în care un indicator indică un drum de pământ și un oraș, Bodie, la 13 mile.
Bodie este un fost oraș minier din județul Mono, declarat district istoric și din care U-2 a făcut câteva fotografii pentru albumul menționat mai sus "Joshua Tree".
Bodie (WS) a fost un gambusino care a participat la California Gold Rush și când beneficiile plăcerilor de aur din această zonă de vest au fost rare, a traversat Sierra Nevada spre est și, împreună cu un partener, a găsit aur și argint aici, în 1859 și mai târziu a fost botezat cu numele său. Cu toate acestea, finalul nu a fost deloc fericit. În anul după descoperire, au rămas fără mâncare și au trebuit să facă o ieșire forțată iarna. Zăpada acoperea totul și continua să cadă; erau la 2.500 m. înalt și partenerul său au reușit să ajungă la Monoville, dar a murit înghețat.
Minele au fost exploatate până în 1882, atingând apogeul în jurul anilor 1870-75, când Bodie avea 10.000 de locuitori.
Orașul, construit din lemn și tablă, rămâne în mare parte ruinat și cu un grad de restaurare care împiedică prăbușirea totală. Interiorul clădirilor prezintă curajul, ustensilele folosite în timpuri diferite: mese, paturi, tacâmuri din lemn, ... și în baruri - avea 55 de camere - butoaie de bere, pahare, sticle și filmul tipic de bar.
Într-o clădire din cărămidă restaurată, au deschis un muzeu de minerale și ustensile locale legate de mine: târnăcopi, cântar pentru cântărirea argintului, pistiluri mari pentru a zdrobi mineralul, recipiente cu acizi pentru a amalgama argintul, creuzete pentru a separa aurul ... Pe scurt, povestea lui Bodie prin fotografii din diverse epoci. Mașinile mari se află în tot satul.
Un handicap major pentru minerit a fost absența lemnului; toate împrejurimile sunt goale și înălțimea maximă este atinsă de unele plante, cum ar fi mătura și mătura. Acest lucru a dus la planificarea unei căi ferate de transport, care era o formă de aprovizionare de la Lacul Mono. A funcționat până în 1917.
O turmă de oi pieptănește pajiștile în care iarba rămâne în urmă. Sunt păstorii basci?
Trebuie spus că urmând drumuri de pământ am ajuns la parcarea pentru persoane cu dizabilități, unde un paznic ne-a surprins cu un scaun cu rotile lat, din plastic portocaliu, pentru a naviga mai bine pe străzile prăfuite ale orașului. Când am părăsit scaunul cu roțile mari, gardienii au terminat ziua și orașul a tăcut.
Am ajuns la Lee Vinning după ce biroul de informații a fost închis, dar am folosit veranda din spate pentru a studia Lacul Mono, un lac ciudat unde există. Se pare că are o vechime de aproape un milion de ani și este rezultatul unei explozii vulcanice. O altă erupție vulcanică de acum doar 350 de ani, a ajuns să configureze starea actuală. O mare piatră de obsidian la intrarea în birou atestă acest punct. Pentru a completa situația, în urmă cu ani, râul Owens a fost îndiguit, care a aruncat o parte din apele sale aici pentru a le duce la Los Angeles. Lacul Mono a atins o alcalinitate foarte mare.
În acest moment, soarele lovește suprafața lacului din vest și apa, aproape solidă, explodează în culori care merg de la verde la portocaliu, transformându-se încetul cu încetul în culoarea caldei. Cenușa și cozile de sare se ridică dând peisajului o aparență a altor lumi, a planetelor încă nu colonizate.