Susana Saulquin, marele sociolog argentinian al modei, mână în mână cu Infobae; Bărbați și femei
De Graciela Gioberchio
Era la timp pentru programarea la Facultatea de Arhitectură, Proiectare și Urbanism (FADU) al UBA unde și-a cuibărit pasiunea cu privire la semnificațiile îmbrăcării. Lângă ferestrele unei săli de clasă de la etajul al doilea, a pozat cu ușurință pentru fotografiile care o înfățișau într-o dimineață însorită de iarnă, cu Río de la Plata în fundal. Mai tarziu, Susana saulquin, renumitul sociolog care reflectă asupra modei de câteva decenii, a oferit cafea și invitat să se gândească la lumea viitoare: mai multă conștientizare, mai multă identitate personală, mai multă diversitate, mai multă egalitate de gen, mai puțin consumism, mai puțină poluare și marea provocare a industriei 4.0 din sectorul textil.
„Mi-au spus mereu că sunt utopic și idealist, dar sunt convins că se va realiza egalitatea între bărbați și femei. Schimbările sociale sunt lente, dar vin ", a spus analistul ascuțit și experimentat în timpul discuției cu Infobae . "Bărbații și femeile se vor îmbrăca la fel, nu mai cu clișeul femininului sau masculinului", ridicat ca o tendință energică pentru secolul XXI." Este că a fi bărbat sau femeie își pierde importanța în modă, ceea ce contează acum este să fii o persoană ".
-Cum este această relație a modei cu construcția conceptului „a fi o persoană” dincolo de gen?
-În trecut, în etapa preindustrială, exista o ființă, oamenii erau; atunci era importanța de a avea, trebuia să ai. În secolul al XIX-lea a existat o multiplicare a obiectelor care trebuiau să stimuleze consumul, iar ființa a încetat să ocupe un loc transcendent. De la aceea, la mijlocul secolului al XX-lea, a început și importanța aspectului, a culturii vizuale. Trebuia să fii tânăr sau să arăți așa; trebuia să ai bani sau să parcă ai avea. Aspectele erau total înșelătoare. Aspectele provin din pretenții, dar o iau în sensul în care te arăți celuilalt. De asemenea, cu aparențe puteți arăta autenticitate. Așadar, acum că am trecut de la a avea și de a apărea, putem afirma încet ființa noastră pentru a avea identitatea noastră. Nu contează dacă ești bărbat sau femeie, contează să fii persoană ”.
-Și asta se vede deja în rochie?
-Da, puteți vedea. Există mai mulți designeri inovatori argentinieni care o propun. Martín Boerr și Agustín Yarde Buller, de asemenea, Julia Schang Vitón, care aderă la tendință agender, modă fără gen sau îmbrăcăminte fără gen, începută de lanțul proeminent englez Selfridges. Alte exemple sunt designerii Joan Martorello, care lucrează îmbrăcăminte supradimensionată, confortabilă și lejeră, și Pablo Ramírez cu colecția sa de blugi. În această tendință, cred că tunica va ocupa un loc important în tot ceea ce vine, ca o îmbrăcăminte emblematică pentru a te simți confortabil.
O femeie încăpățânată
Saulquin și-a luat diploma de sociolog în filosofie și litere de la UBA la sfârșitul anilor 1960, moment în care mișcările de eliberare au fost discutate și foarte puțini au considerat moda ca obiect de studiu. Numărat până la Infobae care a primit mai multe respingeri pentru interesul său pentru relația dintre îmbrăcăminte și societate. "Un coleg mi-a spus că nu poate comenta problemele politice" pentru că eram prea bine îmbrăcat ". Prejudiciul a fost foarte mare. Eu eram cel frivol. Ei nu au putut suporta", a amintit el.
"Am avut întotdeauna multă intuiție. La acel moment, am spus că va veni un moment în care moda va intra în toate; așa cum vă spun acum că în modă nu contează să fii bărbat sau femeie Și când a sosit moda, deja eram bine cu o investigație și o carte ", a apreciat el cu sprijinul celor șaptezeci și câțiva ani de experiență. „Sunt un toreador, foarte încăpățânat, foarte têtu, cum spun francezii”, a râs el.
După o diplomă în sociologie, Saulquin a absolvit antropologia socială și politică la FLACSO și în 1988 a creat o carieră în îmbrăcăminte și design textil la UBA, pe care a condus-o între 1992 și 1996 și între 2006 și 2010, anul în care a retras. Mereu neliniștită și neobosită, în 2012 a fondat programul postuniversitar în Sociologie de proiectare la FADU, deși o doreau pentru ei înșiși la Facultatea de Științe Sociale. "A fost nevoie de mulți ani pentru a recunoaște importanța subiectului; dar, în cele din urmă, au făcut-o. Și sociologii au început să vină la școala mea absolventă, care este grupul care, alături de designeri grafici și designeri industriali, mă urmărește", a spus ea. cu mândrie.
Saulquin nu se oprește: anul viitor, tot la FADU, va lansa masteratul în Sociologia proiectării. Ea lucrează la o teză pentru obținerea unui doctorat în proiectare, care se ocupă de materiale alternative la bumbac cu impact mai mic asupra mediului. Și continuă să lucreze la forța sa: tendințe macrosociale în perspectivă - cele care reprezintă ceea ce va veni în următorii 20 sau 30 de ani -, în domeniul studiilor postuniversitare pe care le conduce.
Prima sa carte, Historia de la moda en la Argentina, este o muncă grea de compilare și cercetare în muzee și Arhiva Generală a Națiunii. Nu a fost scris nimic despre acest subiect. A terminat-o cu un an înainte ca cursa să fie organizată. În 1999, ea însăși a editat La moda, ulterior: „Nimeni nu a vrut să o facă”, și-a amintit ea, „pentru că primul capitol a început cu dialogul dintre modă și moartea filosofului italian. Giacomo Leopardi. S-a vândut bine și nici acum nu este disponibil, a devenit aproape cult. În 2006, m-au sunat de la Paidós pentru a-l edita, dar a trebuit să fie redenumit din motive de înregistrare. Vom pune Fashion Death pe ea, a doua zi, mi-au spus ei. Aproape am avut un șoc pentru că la început nu mi-a plăcut cuvântul moarte din titlu. "Saulquin spune cu entuziasm că un editor tocmai l-a tradus în Brazilia.