Rusia Aventura trans-siberiană El Viajero EL PA; S
O călătorie legendară pe marea cale ferată rusă până la limitele Asiei, prin tundra și taiga siberiană
Compartimentul este simplu și curat. Aer condiționat. Două paturi pliate și încă două care servesc drept scaune pe bancă, o masă și pe ea un pachet cu apă minerală, o rolă și prăjituri. Într-un colț, bine pliat, un pachet de foi curate, o pernă și o pătură pentru fiecare. Prețul biletului pentru această călătorie este de 99,40 euro de persoană, ceea ce, având în vedere distanța și calitatea serviciului, ni se pare ieftin.
La granița Asiei
La ora patru după-amiaza am început ... Nu a întârziat nici un minut! Apoi apar copacii care izolează drumul, împiedicându-ne să observăm peisajul dincolo de tunelul verde prin care intrăm în pădure. Întreaga călătorie va fi așa: un boschet impenetrabil într-o câmpie infinită. Din când în când, un lac; un râu; o mlaștină cu ape stagnante în mijlocul pajiștilor (vara, cu flori) care dispar la orizont. Un sat aici ... Dincolo, altul printre o încurcătură de copaci. Toate aceleași case, din lemn; fără decor, modest. Nu blocuri, nu turnuri, nu biserici; străzile sunt murdare și cu greu vezi o mașină care circulă.
Și întotdeauna acele râuri puternice, Ishim, Obi, Yenisei și orașe cu un nume impronunciabil precum Krasnoyarsk
Trenul oprește la fiecare două până la trei ore. Aceasta va fi o constantă pe tot parcursul călătoriei. Dopurile care se formează într-o stație o forțează pe a noastră și a altor trenuri să se oprească pentru a face loc. Aceasta nu înseamnă că ne oprim din când în când. Uneori parcurgem 200, 300 de kilometri fără oprire, dar distanțele de aici sunt atât de mari încât chiar și extraordinarul ajunge să pară normal.
În timpul opririlor la stațiile pe care le facem - indicate pe un panou care se află în fiecare vagon, astfel încât călătorul să fie informat -, oamenii coboară pe platformă (mulți în pijamale) să-și întindă picioarele sau să cumpere bibelouri pentru copii, mâncare și băutură, suveniruri, meșteșuguri din zonă. În principal, femeile desfășoară această meserie itinerantă. Vând de la coliere și brelocuri clasificabile până la animale de pluș. Provaniții, care au fost așezați la poalele vagonului, vigilenți, anunță în prealabil că trenul pleacă, astfel încât nimeni să nu rămână pe pământ. Și am trecut prin mai multe păduri, și mai multe râuri și mai multe lacuri ... Și așa mai departe până când, la ora opt după-amiaza, trenul își face intrarea în gara Ekaterinburg.
Coborâm. După inevitabilul control al bagajelor, cursul practic improvizat de rusă pentru a putea obține un bilet de metrou și, după ce am depășit alte inconveniente care apar permanent pentru cei dintre noi care călătoresc independent, am localizat hotelul pe hartă. Începem.
Ekaterinburg ne surprinde. Speram să găsim un oraș plictisitor, de provincie, și l-am găsit viguros și plin de viață. Colonizarea publicitară este totală. Semnele de afaceri strălucesc pe panouri și panouri iluminate gigantice, rupându-se noaptea. Am crezut că suntem în mijlocul pustietății, la ușa Siberiei și ne-am găsit într-un oraș de un milion și jumătate de locuitori, al patrulea din Rusia, foarte european! Ekaterinburg este, de asemenea, un mit ... Este orașul în care revoluționarii bolșevici l-au ucis pe țarul Nicolae al II-lea. și familia sa; unde Eurasia se desparte fără graniță, unde Uralii își scufundă spatele ... Și este acel loc ciudat (curios pentru turist) în care se află un cimitir numit mafioti, spectaculos, în mijlocul unei păduri dense de pini, la familiile morților vin să sărbătorească sărbătorile de ziua de naștere și gustări pe verandele pe care le-au construit, cu tot confortul, lângă mormântul celor dragi (mulți căzuți în războaiele bandelor locale din turbulentele anii 1990).
Acest oraș industrial a jucat deja un rol decisiv în cel de-al doilea război mondial, când guvernul sovietic și-a transferat aici industria grea pentru a preveni căderea în mâinile naziștilor, dacă ar fi cucerit Moscova. Ekaterinburg va fi, de asemenea, unul dintre locurile pentru Campionatul Mondial de Fotbal din vara viitoare și acesta este unul dintre motivele pentru care trăiește acum scufundat într-o activitate febrilă, într-o încurcătură de macarale și entuziasmul consumatorilor.
Vizităm Biserica Catedralei Sângelui (sponsorizată de Borís Yelstin, originar din regiune, președinte al Rusiei între 1991 și 2000), construită în locul unde a fost asasinată familia imperială. Acestea sunt contradicțiile Rusiei: o țară care își prezintă astăzi eroii revoluționari, cu numele și statuile care prezidă marile căi, dar care cultivă și cele mai aprige sau încurajează capitalismul și ridică, încă o dată, fervoare religioasă.
Cincizeci de ore
Trenul Moscova-Beijing intră pe calea 2, platforma 4, la ora 5.45. Plecarea din Ekaterinburg către Irkutsk (3.434 de kilometri) se face la ora șase dimineața. Iată-ne, morți de somn și așteptați ... Ne face neliniștit să ne gândim cum vom suporta o etapă atât de lungă. Pentru că peisajul care se anunță este același: păduri veșnice ...
Până brusc ... apare un câmp de fermă! Nu este un miraj. Și mai multe orașe, unele animale domestice. Cu viteza fulgerului apare o vacă într-o pajiște și niște oi. Și întotdeauna acele râuri puternice (Ishim, Obi, Yenisei) lângă care se așează orașe cu un nume impronunciabil (Novosibirsk, Krasnoyarsk); Orașe industriale cu zeci de coșuri de fum, fabrici abandonate, munți de fier vechi, hangare în mijlocul pânzelor de păianjen. Dar trenul nu se oprește, indiferent de mediu continuă să devoreze kilometri; ca și cum ar fi un film, Siberia este o bandă continuă de cadre infinite.