La bordul transiberianului un tren atât de mitic încât, în realitate, nu există
Timp de citit 12 minute
Cu toții ne-am jucat uneori, ca și copii, să întoarcem un glob și să-l oprim orbește, visând să călătorim în locul unde arăta degetul. De două ori din trei ori ai căzut în mijlocul unui ocean sau în Siberia. Cât de mare era Siberia și ce pierdusem acolo, m-am gândit.
În acele zile nu cunoșteam decât o persoană care fusese în Siberia; Nu era real, dar era unul dintre eroii din copilărie. Miguel Strogoff El a călătorit cele peste 5.000 de mii de verste dintre Moscova și Irkutsk pentru a purta o scrisoare, traversând un teritoriu afectat de rebeli și tătari sălbatici.
Jules Verne localizează acțiunea în Rusia țaristă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dată în care a existat un personaj, acest da de carne și oase, care a făcut același drum. Perry McDonough Collins, unul dintre mulți care a ridicat nevoia de construcție a transsiberianului, a ajuns la Irkustk în 35 de zile. Cal schimbat de 210 ori.
Dar, desigur, să călătoria acestui aventurier american a lipsit de epopee: Nu ne-a dat un rău de urât sau o fată de iubit. Nici nu ne-a dus printr-un teritoriu inospitalier, cu lupi, urși, mlaștini mefitice infestate de țânțari, atacuri și incendii.
În anii de liceu a venit Soljenitsin cu al lui Arhipelagul Gulag iar Siberia era un loc și mai puțin plăcut. cu toate acestea, dorința de a face unul dintre cele mai legendare excursii cu trenul a fost întotdeauna mai puternică. Așa că am fost, în Irkutsk, să merg în căutarea unui tren care nu există - Transiberiana este linia de cale ferată dintre Moscova și Vladivostok prin care circulă multe trenuri- și călătoresc spre vest pentru a întâlni Urali.
Înainte de a urca la bord, am avut trei zile pentru a vizita Irkutsk și Lacul Baikal. Una dintre resursele alea scriitoare leneșe, uzate de atâta utilizare, Comparați Irkutsk cu Parisul .
Verne a fost mult mai precaut și a descris un oraș pe jumătate bizantin, pe jumătate chinezesc văzut de sus; European la mers. Cu o arhitectură neregulată, mostenirea sa cea mai valoroasă sunt casele din lemn, mulți dintre ei au căzut în greutate, dar totuși au un echilibru miraculos, nevoie de o afecțiune care probabil nu va veni niciodată și abia demnizată de un strat de vopsea pastel pe care, din când în când, ferestrele o primesc.
În Irkutsk întâlnesc primele biserici ortodoxe ale călătoriei. Nu există nimic mai predispus la horror vacui decât interiorul unei biserici ortodoxe, nici, uneori, cu atâta asemănare externă cu prăjiturile sărbătorilor de quinceañeras: vezi Catedrala Maicii Domnului din Kazan.
Primul dintre multe statui ale lui Lenin. Fiecare oraș rus care se respectă are propriul său; ciclopean și ridicat pe un piedestal. Nu pot să nu-mi amintesc de zborul Lenin din magnific La revedere, Lenin (Wolfgang Becker, 2003) .
La sud de Irkutsk vine Baykalskiy Trakt, o rută directă către Lacul Baikal. Se desfășoară paralel cu râul Angará, singurul curs de apă care se ridică din acest lac în care curg peste 300.
Baikal oferă cifre superlative: lung de peste 600 de kilometri, adâncime de peste 1.600 de metri și 20% din rezervele de apă dulce ale planetei. Timp de câteva luni pe an, primii metri ai suprafeței sale îngheață, dând naștere la formațiuni curioase datorate metanului acumulat și care să permită circulația vehiculelor.
La întoarcerea spre oraș, un panou imens cu imaginea lui Stalin întâmpină Bolshaya Rechka, o enclavă rurală făcută cu puțină planificare și mai puțin asfalt. Pe străzile aproape pustii, un motociclist evită gropile pentru a nu vărsa vechiul butoi de lapte pe care îl poartă în lateral, iar un trecut de vodcă locală caută un stâlp de care să se agațe în timp ce fredonează ceva abia perceptibil.
Casele sunt simple, pictate în culori vii. Ferestrele uneia dintre ele ies în evidență, sculptate delicat și împodobite cu mușcate. Proprietarul său, Lidia Nicolaevna, poartă un cardigan fin și un batic. Mâinile lui dezvăluie vârsta înaintată mai fidel decât zâmbetul său tandru și ochelarii de soare la modă. Ne vorbește despre viața din sat, văduvea sa, înmormântarea unora dintre copiii săi. și cum a plâns în ziua în care a murit Stalin.
Trenul este programat să plece la ora 23:00. Mirosul caracteristic de ferodo de la frâne se amestecă cu entuziasmul momentelor înainte de a începe o călătorie grozavă. În cartea sa Marea Plimbare cu Trenul Roșu, Eric Newby a scris: „Transiberianul este marea călătorie cu trenul. Orice altceva este mizerie ".
Ne așteaptă la ușa de acces Irina, responsabilă cu trăsura de primă clasă, pentru a controla biletele și pașaportul. Uniforma și capacul gri îi dau un aer rigid, marțial. Pe măsură ce anotimpurile trec, el se va relaxa și vom ști asta S-a născut în Uzbekistanul Uniunii Sovietice, care lucrează de doisprezece ani în călătoria de la Vladivostok la Novosibirsk în schimburi de 10 zile la rând, câte cinci pe sens, și că iubește peisajul. El conturează un zâmbet pe jumătate și ne dă drumul spre tren.
Cabina este simplă, doar câteva șezlonguri și o masă pliabilă, două umerașe, două lumini auxiliare, două rafturi pentru ceea ce ar putea fi necesar mai mult la îndemână, o perdea deteriorată de soare și o mansardă pentru bagaje. Pereții sunt acoperiți cu metacrilat cu efect de marmură, cu dungi căptușite pentru a sprijini capul și spatele. Covor roșu marmorat pe podea și un încălzitor care încearcă să pornească. Mai multe prize și un kit cu papuci, pliculețe de ceai și o mică ciocolată completează decorul.
În fiecare coridor există un uriaș samovar anacronic, un fel de ceainic termos cu aragaz interior. Niciun rus nu ar călători vreodată fără apă fierbinte pentru ceai, care în multe cazuri alternează cu vodca indiferent de ce oră este.
Este târziu când începe trenul. Câteva pește afumat, somon cu cartofi și o bucată de fruct în vagonul de luat masa și sunt zguduit de zgomotul trenului. Trec noaptea dormind, deschizând un ochi la stații pentru a încerca să descifrez neonii cu caractere chirilice ale stațiilor.