SUPLIMENTE MAGAZINE 244 Regina bucătăriei (rapid) împlinește 100 de ani

ALEJANDRA YБСEZ VELASCO FOTOGRAFIILE LUI БNGEL BECERRIL

bucătăriei


În urmă cu 100 de ani, un olar degradat pe nume Fetcher Davis a venit cu vagonul său pentru a vinde mâncare la Târgul Mondial din St. Louis. Evenimentul și-a deschis porțile în aprilie 1904 și întâmplarea l-a plasat pe incipientul om de afaceri într-un loc bun, aproape de locul unde era expus șeful Apache Gerunimo și i-au fost vândute autografele. A deschis ușa mașinii sale și a început să trimită; un semn afișa „Burgeri de cinci cenți”. Erau bile de carne tocată zdrobite între două pâini, întinse cu muștar și maioneză, garnisite cu puțină ceapă și murături și însoțite de cartofi prăjiți scăldați în sos de roșii. Primul an al erei hamburgerilor.

Unii susțin că tătarii au fost primii care au tocat carnea; cel mai bun faptul că celebrul restaurant Delmonico a avut o „friptură de hamburger”, acolo de 885 de ani, și cei mai puriști că adevăratul său promotor a fost Otto Kuasw, bucătarul-șef din portul Hamburg care, în 89 de ani, încânta marinarii cu fileul lor de carne tocată înmuiat în unt și cu un ou prăjit între două pâine prăjită. Multe teorii, dar realitatea este că lui Davis i se acordă, în parte, meritul pentru că datorită lui, această perlă gastronomică a fost menționată pentru prima dată într-un ziar, New York Tribune.

Impactul pe care acest produs delicatessen l-a produs asupra celor care au participat la expoziție a fost de așa natură încât invenția și formula ei au funcționat ca un incendiu. Ar dura câteva decenii până când pâinea deformată să devină un martor viu al secolului al XX-lea, o icoană a celui mai pur capitalism, un simbol al celei mai adânci Americi și, desigur, o metaforă a declinului său. Toate acestea între două pâini, muștar, ketchup și, uneori, ceva ceapă. Nu vă faceți nicio greșeală, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără ajutorul campionilor săi, Knights McDonald’s și Burger King. Hamburgerul a devenit, aproape fără să știe, mai mult un tovarăș pe drum decât un precursor al manechinului mod de viață american.

Walter A. Anderson ar fi pionierul în deschiderea unei companii de hamburgeri - White Castle, în 1921 - și în formarea primului lanț, care este încă în breșă. Nu a durat mult până a apărut competiția, dar Povestea își amintește mai ales de doi frați, Richard și Maurice McDonald. Acestea, îndepărtate de apariția febrei (service auto), au deschis magazine succesive până au găsit metoda. Sătui de spargerea ustensilelor de bucătărie și de problemele cu personalul, au optat în 948 - în San Bernardino din California - pentru a introduce ustensile din plastic, a reduce meniul, a scoate cuțitul și furculița și a aplica principiile lui Henry Ford în bucătărie la construirea mașină: un angajat prăjit, altul condimentat, următorul ambalat, altul a servit cartofii.

În acest fel, au redus costurile și prețul la jumătate (le-au vândut cu 5 cenți pe unitate) și au revoluționat restaurarea. La scurt timp după aceea, șansa ar fi că un vânzător de mixere pe nume Ray A. Kroc - care are acum propriul său muzeu în California - și-a traversat calea cu suficientă viziune pentru a transforma gigantul și aurul M al McDonalds și sistemul lor de producție într-o afacere bună. . Cum? Cu francize. Primul restaurant francizat sub numele McDonald’s a apărut în Des Plaines, Illinois, în 1955. Un an mai devreme, James W. McLamore și David Edgerton fondaseră primul lor Burger King la Miami; ar fi nevoie de mai mult de un deceniu pentru a înființa francize. O jumătate de secol mai târziu, McDonald’s este liderul incontestabil: gestionează peste 31.000 de magazine în lume, deservește 46 de milioane de oameni pe zi, iar în 2002 a avut o cifră de afaceri de 20 de miliarde de dolari. Numai în Spania, are 16.000 de angajați și a facturat, în 2002, 505 milioane de euro, comparativ cu 240 pentru Burger King.

Dar sănătatea? Ambele companii au legat conceptele de fast-food și hamburger și chiar au făcut din acesta o știință; de fapt, și-au creat universitățile Burger respective. Și, probabil, aproape fără să știe, au definit liniile a ceea ce ani mai târziu cineva a numit globalizare, care în cele din urmă ar fi să poată intra în oricare dintre locurile lor din lume și să se simtă ca și cum ar fi în locul lor obișnuit, în Cartier.

În prezent, discursul despre burgeri se concentrează pe presupusa lor responsabilitate în boli de boli, diabet, cancer de colon și sân și boli coronariene, ca să nu mai vorbim de obezitate. O mulțime de responsabilitate pentru o bucată de carne. Secretarul Societății Spaniole de Endocrinologie și Nutriție, dr. Cabrerizo, crede că sângele nu trebuie să ajungă la râu. „Nu este rău să le mănânci dacă se face într-un mod moderat. În zilele noastre se recomandă ca consumul de carne roșie să nu fie mai mult de o dată pe săptămână. Hamburgerul, la urma urmei, este o friptură tocată. Desigur, consumul trebuie să fie rațional și dacă nu sunteți toată ziua în hamburger, nu există nicio problemă. Nu pot fi demonizați. Un hamburger nu este rău, o banană nu este rea, o bucată de brânză nu este rea. Rău este să te obișnuiești să mănânci doar un singur tip de mâncare ".

Cu toate acestea, influența sa socială, dincolo de sănătate, a fost evidentă. De exemplu, marele său salt în lumea artei a venit din mâna artistului pop Claus Oldenburg (Two Whole Cheeseburgers ”, 1962) și, cel mai recent, la Bienala Whitney cu lucrarea Burger Hill (2002) de Barnaby Furnas. Cu toate acestea, au fost mulți care l-au folosit ca model, până la urmă sociologul Marshall McLuhan a definit burgerul, acasă prin idiosincrasia acestui produs, drept „arta instalării”.