La revedere de la Karl Lagerfeld, geniul care nu s-a demodat niciodată pentru că el era moda
Toate alarmele au declanșat acum trei săptămâni, când a lipsit pentru prima dată în 35 de ani de la un spectacol Chanel. În această dimineață, designerul Karl Lagerfeld (Hamburg, 1933) a murit la vârsta de 85 de ani la Spitalul American din Paris. Cu el, moda își ia rămas bun de la un creator incomparabil, o icoană pop care a depășit podiumurile și nu s-a demodat niciodată pentru că el era moda.
Fiul unui tată absent, mai în vârstă, un om de afaceri din Hamburg, Lagerfeld a fost întotdeauna un pic contradictoriu: a fost răsfățat și afectat., un băiat al tăticului care se lăuda cu rădăcini aristocratice și de a fi fost un wunderkind care învățase să citească singur, dar care avea, de asemenea, o capacitate enormă de muncă și o disciplină germanică de fier care în Parisul din 68, aceea de „interzis să interzică”, era oarecum exotică. El a mințit întotdeauna despre data nașterii și originile sale, probabil în încercarea de a șterge o copilărie marcată de nazism.
Lagerfeld a aterizat în Parisul anilor 50 ca un extraterestruAvea maniera unui prinț prusac și știa cum să distingă de departe un poiret de un vionnet. Memoria sa fotografică prodigioasă, talentul său pentru schițe și insetația lui de sete de cunoștințe i-au găsit rapid un loc de muncă: a lucrat la Balmain și Jean Patou înainte de a deveni designerul lui Chloé și a devenit clar foarte repede că viitorul era gata de îmbrăcat.
Gloriosul Paris din anii 70, serile și excesele de la Café de Flore, La Coupole și Saint Germain nu pot fi explicate fără legendară prietenie și dușmănie între Lagerfeld și Yves Saint Laurent. Amândoi au fost rivali, la modă și dragoste (s-a scris mult despre relația furtunoasă a celor doi designeri cu Jacques de Bascher) și în jurul lor a fost generată o scenă creativă vibrantă care a inclus nume precum Antonio López, Pat Cleveland, Kenzo sau Paloma Picasso.
De-a lungul anilor, Lagerfeld va deveni mai puțin baroc și mai timid decât în tinerețe. S-a definit întotdeauna ca pe cineva imun la iubire, îndrăgostit de slujba lui. Marea sa pauză a venit în 1983, când i s-a oferit postul de designer la Chanel. Un german care preia frâiele modei franceze prin excelență? Lagerfeld și-a îndeplinit misiunea: a reflotat firma franceză și nici călătoriile sale la Monte Carlo, nici problemele sale cu trezoreria din cauza evaziunii fiscale nu l-au împiedicat să devină favoritul primelor doamne precum Danielle Miterrand sau Bernadette Chirac.
Lagerfeld era o vedetă rock, căreia îi era permis totul. Declarațiile sale explozivenu l-au facturat niciodată, nici măcar în aceste vremuri când orice abatere de la ton poate deveni virală și poate genera boicot. Anul trecut a criticat politica de imigrație a Angelei Merkel în declarații nefericite în care a amestecat Holocaustul cu refugiații, în 2012 a numit-o pe Adele „grasă”, în urmă cu câteva luni a mărturisit „sătul” de feminism iar abordarea ei pe #MeToo la modă a fost: „Dacă nu vrei să-ți cadă pantalonii, nu deveni model. Intră într-o mănăstire de călugărițe ». Ciudat și provocator, într-un documentar lansat recent pe Netflix s-a definit ca o „clasă muncitoare” din cauza cât de mult a muncit.