Forumul Manrique ianuarie 2016

Producția noastră

Vineri, 29 ianuarie 2016

Turkmenistan și deșertul negru

În ciuda ravagiilor petrecerii de rămas bun a lui Bazrom, a doua zi dimineață a trebuit să ne ridicăm la ora programată pentru a pleca în Turkmenistan; Marc a fost implacabil în asta.

Una dintre consecințele rele ale dispariției URSS a fost crearea de frontiere interne acolo unde nu existau. În epoca sovietică, căile ferate și autostrăzile cu rază lungă de acțiune erau trase pe baza geografiei fizice, căutând distanțele cele mai scurte și cele mai simple rute. Dar când ceea ce era un singur stat a fost împărțit în cel puțin cincisprezece, geografia politică a intrat în imagine.

Astfel, pentru a ajunge de la Khiva la Dashoguz, ceea ce pe vremea lui Stalin era un drum decent de aproximativ șaptezeci de kilometri este acum străbătut în multe puncte de linia de frontieră, deci fusese închis. Traseul a devenit un curs de obstacole pe drumurile locale, cu o trecere a frontierei foarte complicată în mijloc. Dacă ați circula vreodată de-a lungul drumurilor de serviciu ale canalelor de irigații din Campo de Cartagena în perioade de secetă, ați avea o idee perfectă a peisajului.

Am ajuns în sfârșit la postul de frontieră cu Turkmenistan, în mijlocul nicăieri. Nu o benzinărie, nu un bar, nu magazine, nimic care să caracterizeze de obicei o graniță. Logic, pe de altă parte, dacă luăm în considerare faptul că până în 1991 nu a existat nici un control la frontieră, deoarece ambele țări au făcut parte din URSS. O căsuță pentru poliție și vamă, o poartă lacătată și două mașini foarte vechi au format peisajul din partea uzbecă. Pe cealaltă parte a porții, la jumătate de kilometru de terenul nimănui, iar în fundal o copertină de tip autostradă cu taxă, dar cu steagul turcmen în vârf. Este de la sine înțeles că poarta era limitată la șase sau șapte metri lățime a drumului și cu câțiva metri mai mult de fiecare parte; apoi s-au extins câmpurile cultivate, prin care părea foarte ușor să schimbi țările fără nici un fel de control, așa cum făceau ciobanii nomazi de când rasa umană a ajuns pe aceste meleaguri.

Odată finalizate formalitățile de ieșire, am mers pe poarta uzbecă și ne-am urcat la bord trei câteodată în taxiuri fără plăcuțe de înmatriculare care ne duceau la poarta Turkmen, deoarece vehiculele uzbece nu puteau trece în Turkmenistan sau invers. Primele momente au fost de o oarecare tensiune, până când Marc a sosit pe de o parte cu viza colectivă, iar pe de altă parte Valentina, ghidul nostru turcesc pizpireta, cu microbuzul pe care l-am folosi în restul zilei.

Ne-a luat mai mult de o oră să trecem dubla frontieră, până când ne-au lăsat să urcăm pe microbuz și să continuăm călătoria spre Dashoguz. Orașul, cu aproximativ 160.000 de locuitori, a fost al treilea în Uzbekistan, dar singurul său interes scăzut se afla în apropierea sa de Konya-Urgench. Cartiere de locuințe colective în stil sovietic, străzi prăfuite, mașini decrepite, nu un copac.

Pe bulevardul Türkmenbaçy, un personaj despre care voi vorbi mai târziu, era teribilul Hotel Uzboy. Dacă fațada era hidoasă, interiorul era mai rău. Este suficient să spunem că astăzi, și după ce a suferit o renovare majoră, TripAdvisor îl consideră încă un hostel, nu un hotel. Când am rămas, cred că a fost cel mai prost hotel pe care l-am cunoscut vreodată în viața mea. Nu din cauza recepției foarte lente, nu din cauza decorului hidos din hol, nu din cauza stratului de praf care acoperea mobilierul, ci din cauza camerei în sine. Din fericire, Marc ne avertizase că hotelul este rău, dar că este cel mai bun din oraș. Cum ar fi ceilalți!

Pentru început, nu era lumină în cameră, deși un cablu cu bec gol atârna deasupra patului. Perdelele ferestrelor erau rupte, pe jumătate în jos; salteaua s-a lăsat, iar cearșafurile nici nu am vrut să le privim; De îndată ce am intrat am decis că vom folosi sacii noștri foarte confortabili din foi de mătase naturală, cumpărați cu mulți ani în urmă în Vietnam. Dar cel mai rău a fost baia, care ar fi mai bine descrisă ca o latrină. Marcajele de pe podea arătau că există o toaletă acolo într-o zi, dar ceea ce mai rămăsese când am ajuns era o simplă gaură murdară în podea, conectată direct la rețeaua fecală a clădirii. Și nu este că nu a existat lumină, ci au luat chiar și becul și priza, tăind curat cablurile care coborau din tavan.

Hotărâți să amenajăm o bancă pentru recepționerul Marc și pentru vedeta dimineții, dacă este necesar, pentru a ne schimba camerele, am coborât înapoi în hol cu rucsacurile noastre. Am întâlnit mai mulți colegi de călătorie acolo și am constatat că toate camerele aveau un standard similar. Resemnate, ne-am pus din nou rucsacurile, hotărâți să nu le deschidem, să nu ne spălăm (nu era apă ...), să ne petrecem noaptea cât am putut și să ieșim din acea groază cât mai curând posibil.

În timp ce restul grupului discuta în hol, Marc, Valentina, un cuplu basc și cu mine am mers pe piața centrală pentru a schimba câțiva dolari (nu mulți) în manate turcmeni, o altă monedă exotică care în Spania sunt doar merită ca suvenir sau ca decor pentru un bar. După o plimbare de o jumătate de oră de-a lungul bulevardului sovieticilor și a străzii Karl Marx, am ajuns la piața centrală, unde am negociat un tarif rezonabil la un magazin de covoare și am procedat la schimbare. Numărarea a fost făcută manual, ceea ce ne-a luat mult mai mult decât în Tașkent. Pentru cincizeci de dolari mi-au dat puțin peste un milion de manat; Între întregul grup cred că am adunat aproximativ zece milioane. Și cele mai mari facturi au fost de zece mii de manat, așa că am luat aproximativ o mie de facturi în câteva pungi de plastic. Pentru a nu ne întoarce cu acea avere, am angajat cinci șoferi care la un moment dat ne-au întors la hotel.

Am luat restul grupului și cu microbuzul am mers cu toții împreună să mâncăm la singurul restaurant decent din oraș, Nadira. Situat în ceea ce arăta ca un cartier elegant, cred că era mai mult orientat spre afaceri de nunți, botez și împărtășanie, pentru că nu existau mese pentru două sau patru persoane, ci mese lungi acoperite cu fețe de masă albe zdrențuite, în fiecare dintre ele așeză treizeci sau patruzeci de oameni. Ne-am bucurat de un meniu tipic turcmen, pe bază de frigărui de miel, orez pilav, pâine și bere Baltika.

Deși Marc ne-a oferit să ne întoarcem la hotel pentru o vreme să tragem un pui de somn înainte de a pleca spre ruinele din Konya-Urgench, refuzul a fost unanim: am preferat să ne confruntăm cu căldura arzătoare din amiază decât să ne întindem pe scaunele infestate din hotel. Așa că am prelungit puțin masa cu un ceai și puțină vodcă și am făcut un pui de somn în microbuz în timp ce parcurgeam suta de kilometri care ne-au separat de parcul arheologic.

Konya-Urgench a fost capitala Khoresmiei în timpul imperiului achemenid, până la sosirea lui Alexandru cel Mare. Importanța sa - pe care Khiva o va moșteni ulterior - a derivat din amplasarea sa în mijlocul unei imense oaze și la intersecția Drumului Mătăsii cu o altă rută comercială de mare importanță, cea care comunica Oceanul Indian cu Marea Baltică, prin Moscova.