Sankt Petersburg fosta capitală a țarilor
Toate splendoarele Sfintei Rusii, capriciile țarilor și țarinelor, cel mai romantic amestec de sacru și profan, Pușkin și Gogol.
In centru St.Petersburg întotdeauna sunt oameni pe stradă; E trecut de miezul nopții și trebuie să vezi ce mișcare în Plaza de las Artes. Un angajat curăță un afișaj, o doamnă merge pe jos, precedată de câinele ei mic, un bărbat își grăbește ritmul, unele fete se întorc la hotel și mai există cineva în fundal pe care nu-l pot vedea de la fereastra mea. Ploaia fină, împrăștiată, nu pare să deranjeze pe nimeni. Și dacă strada nu o permite, venirea și venirea vizitatorilor, forfota samovarului și cadența conversațiilor continuă în sufragerie, ca în romanele autorilor ruși. Un climat umed și capricios, cu diferențe accentuate. Nopțile albe ale verii subpolare, acele zile cu aproape întuneric la sfârșitul lunii iunie, sunt urmate de zilele albe de zăpadă. Grămezi de zăpadă albă reconfortantă care strălucește la soare cu promisiunea de lemne de foc și supă fierbinte, dar mai puțin promițătoare dacă nu există soare și mai ales foarte, foarte frig. Nimic care să poată întoarce un călător bun.
Grand Hotel Europe Oferă sejururi ad hoc pentru a vă bucura de acea iarnă rusă care i-a învins pe Napoleon și Hitler și se înțelege, odată ce a fost înăuntru, că problema inamicului era tocmai să fie „în afară”. În interiorul Europei, ca într-un conac de epocă confortabil, ne bucurăm de iarnă atât de mult încât poate fi scurtată. Și asta este de obicei până în luna mai, când dărâmăturile de gheață de pe lacul Ladoga plutind pe Neva, în drum spre mare, anunță sosirea primăverii. Slujbele îndelungate ale Bisericii Ortodoxe nu permit ședința; Trebuie să stai, să îngenunchezi sau cu fața în jos, ca acel om care s-a aruncat pe podeaua de piatră din San Nicolás de los Marinos, marea biserică a orașului. Biserica și-a ținut ușile deschise sub regimul comunist; Serguei, șoferul meu, își amintește când în copilărie bunica îl ducea acolo și bătrânii îi dădeau mere și prăjituri.
În spatele ei se află clădirea joasă, înconjurată de coloane și complet abandonată de pe piața sclavilor. Este surprinzător să ne gândim că la mijlocul secolului al XIX-lea o astfel de instituție funcționa într-o capitală concepută după imaginea și asemănarea colegilor săi europeni. Așa au fost lucrurile. Mult sânge oriental curgea prin Rusia latentă a Romanovilor. Sânge și aur, mai exact, lux oriental și brutalitate fără cusur: lumea Romanovilor. Istoria țarilor și împărăteseilor care au încins coroana de când Petru cel Mare abundă în ambele elemente, precum și în lapis lazuli și malachit, cea a blândei mici prințese, cu care au fost construite coloanele catedralelor lor. Cu o înclinație pentru amenajarea teritoriului: Ecaterina a II-a plantat un copac în grădina Palatului Peterhof în ziua în care soțul ei a murit din proprie voință.
Cu mult înainte de acea zi când bijuteriile imperiale ascunse în corset au fost plantate în fața echipei de executare, țarul Alexandru al II-lea a fost victima unui atac în fața unei uși a bisericii Mântuitorului asupra sângelui vărsat. Marele prinț Mihail, nepotul Ecaterinei a II-a, a trăit doar 40 de zile în palatul Mihailovski; fiul cel mare al lui Petru cel Mare a fost victima tatălui său, Ivan al VI-lea al mătușii sale, Pavel I al fiului său și așa mai departe. Astăzi ghizii păstoresc grupurile de turiști din canal în canal, din palat în palat și din catedrală în catedrală și toate acestea sunt doar un motiv de plăcere. Este de la sine înțeles că, cu un centru de dimensiuni relativ ușor de înțeles, St.Petersburg Este unul dintre aceste orașe care merită vizitate pe jos și cu timpul, chiar cu risc, oprindu-se pentru a-și observa fațadele și pentru a-l ascunde în colțuri. De fiecare dată când Stockholmul este vizitat urmând liniile directoare ale lui Stieg Larsson, traseul Dostoievski a devenit la modă aici, întotdeauna la marginea lumii interlope, în ceea ce este acum cunoscut sub numele de Colomna.