Restaurante Succesul etern al meniului zilnic ne dezvăluie cine suntem cu adevărat, spaniolii
BOGĂȚII O MÂNCĂ, SĂRACII O MÂNCĂ
Nici modificările dietelor, nici aspectul fast-food-ului nu au făcut piciorul uneia dintre marile invenții ale secolului nostru 20: prima, a doua, pâinea, vinul și desertul de casă
„Îți amintești acea scenă din„ Marea Frumusețe ”cu aristocratul, piticul, elegantul, omul de afaceri, homosexualul. Ei bine, restaurantul meu de la prânz este așa. E chiar asa toate grupurile reprezentat”. Cine se laudă cu o unitate incluzivă este Adolfo del Barrio, proprietar al Casei Adolfo. O afacere deschisă în 1962 de tatăl său în strada centrală din Madrid, Bravo Murillo, doar astăzi oferă meniuri ale zilei. 15 aperitive și 15 secunde care l-au făcut un clasic în clasamentul celor mai bune restaurante cu meniu.
Un paradis pentru început, fel principal, desert, pâine și băutură și, după cum se poate deduce de la hotelierul de 50 de ani, de asemenea dA-ul coexistenţă Spaniolă. În catedralele medievale, pietrele funerare erau gravate pe pământ, astfel încât urmele de trecători să fie egale cu cei bogați și săraci. În lumea celor vii, decalajul dintre unul și altul se lărgește în fiecare zi, izolându-i în obiceiuri culturale din ce în ce mai diferite. Dar dacă există o plăcere pe care amândoi o împărtășesc, aceea este aceea bucurați-vă de un bun meniul.
Originea sa se află în boom-ul turistic, când Fraga a impus un meniu de trei prime și trei secunde (carne, pește și ouă)
Supraviețuirea acestei formule comerciale în fața evoluției obiceiurilor gastronomice - tupi, „fast food”, mâncare „sănătoasă” și altele - ni se pare atât de naturală încât s-ar putea să nu realizăm miracolul pe care îl presupune că, la ani dereglementare, meniul rămâne principala formulă nutrițională din toată Spania. Chiar și după revizuirea juridică din 2010 și-a eliminat obligația și a dat comunităților o mână liberă de a decide. Numai Aragonul, Asturia și Navarra își reglementează hirotonia astăzi.
Meniul, așa cum îl știm, este o excepție spaniolă. Franța sau Portugalia au felul lor de mâncare al zilei, dar canonul a două servicii, o sticlă de vin și un desert este ceva foarte spaniol. Atât de spaniolă, încât doar cineva ca Manuel Fraga, care, în calitate de ministru al turismului și inspirat de formulele anterioare, a scos meniul turistic în vara anului 1964, în mijlocul invaziei scandinave. O decizie care nu numai că ar încuraja vizitele străine - și le-ar întoarce pe restauratori, forțați să servească mâncăruri ieftine turiștilor bogați - dar ar schimba istoria Spaniei așa cum o cunoaștem noi.
„Începând cu 1 august 1964, toate unitățile, indiferent de categoria lor, din cele care furnizează alimente și băuturi publicului, trebuie să pregătească un„ meniu turistic ”în conformitate cu următoarele standarde pentru controlați prețurile:
Meniul va consta cel puțin din
Hors d'oeuvres, sau
A farfurie cu garnitura că clientul va alege dintr-un repertoriu compus din cel puțin trei soiuri, pe baza ouă, pește sau carne, respectiv.
Un desert pe bază de fructe, dulci sau brânză.
Acesta va include, de asemenea, un sfert de litru de vin local, sau sangrie, sau bere sau altă băutură și pâine ".
De fiecare dată când vedeți ceva cu cartofi sau salată, amintiți-vă de meniurile franciste
Aranjamentul, oarecum mai nuanțat în 1970, ar modela ceea ce acum cunoaștem drept meniul zilnic clasic: „Cel puțin două feluri de mâncare, desert, pâine și vin, vor avea pește, carne sau carne de pasăre ca aliment de bază, servit cu garnitura adecvată și va răspunde cât mai mult la bucătăria tipică a locului sau, în caz contrar, la specialitățile regionale spaniole ".
După cum își amintește profesorul Moscotiva de la Universitatea Marquette din Milwaukee Eugenia Afinoguénova, care tocmai a publicat „De la scrisoare la vot: meniul zilei dintre dictatură și democrație în Spania, 1964-1981”, „de fiecare dată când văd ceva „cu cartofi” sau „cu salată” pe farfurie, amintiți-vă Meniuri franquiste în care primul fel de mâncare putea fi o supă, tocană sau leguminoase și al doilea trebuia să reprezinte o bucată de carne, carne de pasăre sau pește cu sos și garnitură ".
Miguel Gonzalez, la 80 de ani, are aproape jumătate de secol servind meniuri. Și le pregătește: tot ajunge în spatele aragazului. Mai exact, din februarie 1971, când El Bierzo și-a deschis porțile pe strada Barbieri, în inima orașului Chueca. „Ce se întâmplă dacă a existat o diferență în meniul nostru? Ei bine, nu noi nu l-am schimbat, alții o fac ”, explică el pentru El Confidencial. Majoritatea unităților oferă variante ale canonului clasic cu o întorsătură, dar în El Bierzo rămân credincioși. Funcționează pentru ei. Astăzi, șapte mai întâi cu anghinare și cremă de legume, consumé, legume, salată rusească; șapte secunde cu escalopine, coadă iberică, merlan, cocoș, rinichi sau ceapă hepatică.
Omologul culturii tranziției?
Opera lui Afinoguénova propune o privire mai profundă asupra meniului spaniol și a circumstanțelor acestuia. Ce se întâmplă dacă nu este doar o reacție la boom-ul turistic, ci unul dintre semne mai mult palpableste a modernizării spaniole, a apariției o nouă clasă socială crescută pe consumés, fripturi și flan (din casă)? O nouă Spanie în care consumul a înlocuit participarea politică și a devenit un semn incipient al postmodernitate globalizată că ne-am îmbrățișa după democrație?