La Grandas de Salime prin Puerto del Palo - La Nueva España
În Berducedo coborâre începe spre vila și schimbă peisajul, cu mult în spatele ferăstrăului solemn și se apropie de baraj, cu ruine în jurul dându - i un aer extrañoAasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg
Distribuiți articolul
Vedere asupra lacului de acumulare Grandas de Salime./miki lopez
Pelerinii care au traversat Sierra de Fonfarsón nu s-au abătut către Pola de Allande dacă li s-a oferit provizii. Înainte era un izvor care acum este uscat și noroios; Manuel Otero nu știe de ce se datorează această pierdere. Din vârful La Mata, de 1.120 metri, mergi la Montefurado, primul sat de cealaltă parte a portului.
Pe drum, urcați spre Puerto del Palo prin El Mazo și Peñaseitas, unde se află barul Viña. Aici m-am întâlnit, cu mulți ani în urmă și în timp ce mâncam un copil, bunul meu prieten Manuel Mesa Peiga, un mare cunoscător al trabucurilor dominicane. Numele lui El Mazo și Viñas par să evoce dependențe monahale antice. Mazo-urile confirmă vechile fabrici de fier ale mănăstirilor și există locuri numite El Mazo în întreaga geografie asturiană. Viñas sau La Viña se referă la vin, un element esențial al ritului de masă. Un clarvăzător (dacă ar fi fost din acest moment, Z l-ar fi angajat ca consilier „schimbări climatice”) a susținut că creștinismul nu are nicio posibilitate de a deveni universal, deoarece grâul și strugurii nu sunt produși pe toată planeta. Nu a fost incomod pentru creștini să-i ducă în cele mai îndepărtate colțuri, deoarece fără pâine sau vin nu poate fi sfințit. Romanii au răspândit via în lumea civilizată și creștinii prin necivilizați: două mari întreprinderi civilizatoare.
Portul 1.146 din El Palo își deschide ferestrele către unul dintre cele mai impresionante peisaje care pot fi văzute în Asturias: întinderi vaste nelocuite, dealuri și munți unul după altul până când se estompează în albastrul nordului. Nu există case sau copaci de văzut: doar erică, vânt, vaci și liniște.
Montefurado este dedesubt, cu varză și ardezie. Casele sunt făcute din piatră, sus în munți, iar minuscula capelă Santiago, deasupra drumului, se află într-o pajiște la care accesul a fost închis. Peisajul continuă să fie la fel de impresionant ca cel al portului. Mult mai jos, în fundul unei văi adânci, puteți vedea Castanedo și câteva vaci, nu mai mari decât muștele în depărtare, iar Berducedo poate fi văzut în depărtare pe versant. Dealurile maronii și rotunjite sunt străbătute de trasee de împădurire, ca niște crestături pe suprafața de lemn a unei scânduri.
Puțin mai jos apare lacul, la 900 de metri deasupra mării. Manuel Otero indică faptul că puteți contempla, în partea de jos a muntelui, „râul Aurului și un peisaj impresionant”. Marea atracție a Lago este tisa mare: pentru a ajunge la ea au betonat o caleya. La intrare există un frasin imens, cu multe ramuri și un coș magnific de pâine cu acoperiș din ardezie, iar la ieșire se află barul Casa Serafín, stația Alsa, în tradiția vechilor posturi. Dar astăzi este închis pentru că proprietarii au mers la o nuntă, îmi spune unul dintre proprietarii coșului de pâine. Sunt doi frați care locuiesc în Oviedo, în Olivares, lângă La Gruta. Orașul sărbătorește sărbătoarea Maicii Domnului a Zăpezilor.
-Nu au suficientă zăpadă iarna ca să o sărbătorească vara? Întreb.
Ei recunosc că da, atunci când începe să ningă o face serios, deși înainte ningea mai mult decât acum. Hospitaleros din Montefurado (unde spitalul era inevitabil important, deoarece era primul de cealaltă parte a portului), a trebuit să strige de trei ori noaptea și să conducă mize pentru a-i îndruma pe pelerini în timpul ninsorilor. Propun să le fac o poză lângă coșul de pâine și la început rezistă puțin: