Ce să vezi și să faci în Kârgâzstan Kamaleon Viajes
Când am descălecat în vârful pasului, cu greu îmi venea să cred că am reușit să urcăm acolo. Nu văzuse niciodată un cal suferind atât de mult: pufneau de durere și se opreau epuizați din când în când pentru a încerca să-și recapete răsuflarea. Trecerea era la aproape trei mii de metri și la acea altitudine oxigenul este rar chiar și pentru aceste animale dure și robuste, mijlocul obișnuit de transport pentru nomazii din Kârgâzstan iar restul Asia Centrala. Din acel moment ați putut vedea deja iurta - Una dintre acele locuințe mongole, corturi circulare acoperite în pânză albă groasă - spre care ne îndreptam. Lângă Lacul Chatyr și înconjurat de cele mai bune pășuni din zonă, părea o ciupercă mică și solitară în mijlocul pajiștii.
- Intră, intră. Scoate-ți pantofii, dar fă-o înăuntru ”, a spus el cu amabilitate. Atonbek, un bătrân cu pielea bronzată care a ieșit să ne întâmpine. Halatul gros și un impunător ak kalpak alb-negru pe capul său erau semne inconfundabile că ar fi etnic kirghiz. În interiorul iurtei, podeaua era acoperită cu covoare groase de pâslă. Stând pe ele (și cu un castron de ceai verde în mâini, cum nu ar putea fi altfel în această țară) am inspectat acel spațiu în care s-a întâmplat totul: acolo mănânci, dormi, te joci, te iubești, bucătărie ... locuiți. Nu există intimitate mai mare decât cea oferită de iurta sau intimitate mai mare decât cea a familiei. Nici o altă lege a proprietății care „totul aparține tuturor”.
Cadrul de lemn întrețesut și legat cu frânghii era vizibil. Pe el atârnau un ceas, o oglindă, niște haine și bucăți de carne uscată. Un bufet păstra vasele, mâncarea și câteva instrumente. Frivolități sau luxuri, nici unul: sunt necesare câteva lucruri pentru a supraviețui. Și acoperind structura, pături imense de pâslă și lână brută protejate eficient de ploaie și frigul de afară.
În depărtare, bătaia oilor a început să fie audibilă, precum și câteva lătrături și strigături uscate. Se întunecase, deși abia aveau șase. Vântul rece s-a alăturat în fiecare după-amiază când bărbații și animalele s-au întors. În mod discret, Aysegul, singura femeie din familie, a ieșit să adune excremente de vacă pentru a începe să pregătească cina. La această altitudine nu există un tufiș prost. Nimic de folosit ca combustibil, cu excepția bălegarului care acum era introdus în aragazul central, care pe lângă încălzirea camerei era folosit și pentru gătit. Toți stăteau în jurul ei, obosiți, căutând căldura ei reconfortantă.
- Aseară a nins. Anul acesta frigul va veni în curând ”, a spus tatăl neliniștit, sorbind tare ceaiul verde. Timpul și-a concentrat conversația mult timp și cu un motiv întemeiat, deoarece determină permanența în acele văi îndepărtate sau jailoos. Cu cât pot fi mai mulți acolo, cu atât animalele lor (capre, oi, miei și cai), sursa lor de bogăție, se vor îngrășa - și vor pune în valoare. O scurtă vară este o preocupare pentru ei.
Aysegul abia a intervenit în conversație: pregătea cina, ajutată de fiica ei mică. Să ai grijă de casă, să mănânci, să crești copii și să mulgi animale este treaba femeilor. Amândoi își învață sarcinile încă de la o vârstă fragedă, precum Tari, care la unsprezece ani are deja grijă de un grup de animale. Este tânăr, dar are ochii roșii și pomeții roșii și crăpați din vremea grea. Când a crescut, ne spune foarte serios, vrea să fie pastor ca tatăl și bunicul său, păstrând în viață în acest fel Mod de viață ancestral kirghiz, pe care nici măcar sovieticii nu au reușit să-l eradice în ciuda eforturilor sale de a sedentariza și a le controla pentru a planifica producția. Un mod de viață prin care, an de an, urcă pe jailoos la sfârșitul iernii și dezghețează, își instalează yurta în doar câteva ore și rămân acolo până când vremea rea îi obligă să coboare în satele unde vor petrece mult timp iarna în această regiune sălbatică a lumii.