Trans-siberian, un tren legendar în inima Rusiei - LA NACION
Au mai fost cinci minute înainte ca trenul să plece spre Ulan-Ude și nici nu știam de la ce platformă pleacă. Stațiile rusești sunt întotdeauna gigantice și au mai multe platforme, iar Irkutsk, acel oraș îndepărtat siberian la 5200 de kilometri est de Moscova, nu a făcut excepție.
Scuturând biletele, ne-am confruntat cu un polițist. Omul în uniformă ne-a indicat trenul și ne-am reluat marșul pripit. Astfel am ajuns pe o platformă de cel puțin 200 de metri lungime, gândindu-ne că dacă am greși. am ajunge la Beijing.
Dar a fost 004, care ne-ar duce în exotica Republică Buriatia, în mijlocul estului Siberiei și pe teritoriul Rusiei. A rămas doar să găsim vagonul. La trenurile rutiere de distanță lungă, nu te urci nicăieri și apoi îți localizezi mașina; pasagerul urcă strict acolo unde îi aparține. În fiecare mașină, un paznic controlează cu atenție biletele și documentele.
Desigur, mașina noastră a fost ultima. La piciorul scărilor, Tatiana, în uniformă și mortar, zâmbea la forfota noastră și la frazele pe care le-am mormăit în rusă nepoluată.
A început aventura către Ulan-Ude. Acolo eram, împreună cu prietena mea Isabel, la bordul miticului transiberian. Într-o dimineață rece și strălucitoare de primăvară în Irkutsk, cu temperaturi care se învârteau în jurul valorii de zero grade, aveam o călătorie de șapte ore în fața noastră, o mare parte din care vom învârti sudul lacului Baikal, cel mai adânc de pe planetă.
Mergând în necunoscut
Cabina noastră cu patru pasageri era incredibil de dezordonată, iar sforăitul celor doi ocupanți de pe paturile superioare se auzea din hol. Masa comună era plină de sticle și resturi de alimente, cu sandale și haine atârnate ici și colo. Entuziasmul de a fi pe Trans-Siberian și de a te îndrepta către un loc atât de puțin cunoscut ca Buriatia a diluat toate supărările. Ulterior am aflat că colegii noștri de cabină erau doi adolescenți care veneau dintr-un forum studențesc din Novosibirsk și că erau la bord timp de 48 de ore, ceea ce explică mizeria.
Cu trenul în mișcare, Tatiana și-a început runda. O uniformă impecabilă și o față de somn rău, ne-a prezentat oferta ei de cafea, ceai și dulciuri. Ne plecăm în fața paharelor înalte de ceai negru, cu baza metalică filigranată, care sunt marca comercială a trenurilor rusești. La 33 de ruble un ceai (aproximativ o jumătate de dolar) nu contribuiam prea mult la bugetul Tatianei, așa că femeia a insistat să ne vândă altceva, precum suvenirurile de la compania feroviară pe care le purta și ea în cutia ei. Cu aceste mici vânzări, gardienii fac câteva ruble în plus în zilele lor nesfârșite la bord.
Tatiana era deosebit de curioasă de cei doi pasageri străini ai săi. Și, după puțin timp, a apărut din nou, de data aceasta cu cartea de pasageri, astfel încât să-i putem scrie o dedicație din moment ce venisem de atât de departe!
Râuri înghețate
De îndată ce am părăsit Irkutsk și a câștigat țara deschisă, zăpada a apărut îngrămădită pe părțile laterale ale pistelor. Strălucea alb în soarele acela strălucitor. Se înțelege cu adevărat ce este Siberia atunci când se văd râurile înghețate în mijlocul primăverii și acele întinderi de zăpadă nemăsurate care în zilele înnorate se îmbină cu cerul și nu permit să distingem orizontul. Pășuni arse de frig, copaci înnegriți de zăpadă - ramurile îndoite sub greutate - totul într-un monocrom care durează aproape agonizant.
De la Irkutsk, linia de cale ferată se răsucește spre sud-est, apoi înconjoară lacul Baikal spre sud și își recapătă cursul nordic cu câțiva kilometri înainte de a ajunge la Ulan-Udé, capitala Buriatiei. Această republică - una dintre cele 21 care alcătuiesc Federația Rusă - are propriul grup etnic și limbă și este centrul budismului rus.