Macelari care ar trebui să fie renumiți ca fotbaliști ICON EL PA; S
A spune că breasla cărnii sunt noile vedete ale rock-ului este la fel de exagerat ca și a spune că bucătarii sau designerii sunt.
Când Álvaro Jiménez Barbero a întâlnit o fată, el știa că mai devreme sau mai târziu ea îl va întreba ce face. Și apoi, a trebuit să mărturisească că este măcelar. Nu conta că familia lui deținea cea mai faimoasă măcelărie din El Escorial, un loc în care madrilenii făceau pelerinaje pentru a obține cele mai bune tăieturi de kilometri în jur. Era măcelar. Când a părăsit școala, avea să fie dezosat. „Nu că am simțit că este ceva rușinos în ceea ce făceam, iată-mă. Dar ai observat ceva pe fețele fetelor când le-ai spus. Vă spun că nu a ajutat prea mult ”. Acum, Álvaro conduce La Finca, cea mai sexy fermă de vite din Spania, împreună cu cei doi frați mai mari ai săi, un brand recunoscut și apetisant care a revoluționat modul de creștere, sacrificare și comercializare a bovinelor din țara noastră. Există 545 de hectare în Colmenar del Arroyo (Madrid), o fabrică de îmbuteliere, un restaurant, un camion alimentar și vițelul și carnea de vită servite de unele dintre cele mai bune locuri din capitală.
Principalul motiv pentru care acoperă porcii unei bresle este capacitatea sa de a crea ceva nou. S-a întâmplat cu rock. Cu moda. Și acum cu bucătarii
Exploatarea a fost realizată de cei trei frați, fără grabă, cu lucrurile clare din primul moment, cu intenția ca, când a început producția, să nu existe nimic de rafinat. „Zidul acela de la intrare a fost construit de fratele meu David cu niște băieți români”, spune Álvaro din ușa din fața restaurantului fermei. „Toată lumea încă lucrează la La Finca. Chiar dacă o vedeți atât de frumoasă, aceasta este totuși o afacere de familie ca măcelăria tatălui meu ”. Cel mai tânăr dintre Jiménez Barbero conduce astăzi un BMW, are un iPhone 6 și apare într-o haină Scotch & Soda după ce a vizitat La Tasquería, restaurantul dedicat măruntaielor pe care Javi Estévez urmează să le deschidă la Madrid și care va servi carne din La Finca. Dacă aș fi fată, i-aș da numărul meu.
„Că noi măcelarii nu suntem interesanți? Uite, vorbește cu Renzo Garibaldi și apoi spune-mi ”, glumește Joshua Applestone, care în urmă cu câteva luni a părăsit Fleisher's, celebrul măcelar din Brooklyn, într-un fel responsabil pentru acest boom de carne pe care îl trăim astăzi, pentru a-l găsi cu soția sa Applestone Carne. Lucrează în Valea Hudson. Numai produs local. Tăieturi noi și surprinzătoare. Serviciu, în acest moment, doar online. „Am deja 40 de cămăși în carouri, dar trebuie să slăbesc puțin pentru a le putea purta pe toate. În ceea ce privește golful, hei, grozav, handicapul meu este deja de 21 ”, informează Garibaldi, căruia, încurajați de efuzivitatea lui Applestone, am decis să punem câteva întrebări preluate din chestionarul standard pe care îl avem pentru interviuri cu manechine.
Pat Lafrieda este primul măcelar de reality show. Când a fost anunțat spectacolul, The New York Times s-a întrebat: „Va fi Pat Lafrieda următoarea mare vedetă la televizor?” A pregătit un număr de candidați în arta măcelăriei. Câștigătorul ar rămâne să lucreze cu ei. A lucra ca măcelar a fost pentru cei care au câștigat, nu mai mult pentru cei care au pierdut
Renzo se ocupă de Osso, un loc de la periferia Lima care a devenit un centru de pelerinaj pentru cei mai neliniștiți carnivori de pe planetă. În țara ta cu greu mănânci carne. În țara sa este un star media. „Estetica este extrem de importantă, dar începe și se termină cu carnea. Vitrina este cel mai important lucru dintr-o măcelărie, toată grafica companiei și designul spațiului pe care îl avem este făcut să meargă mână în mână în modul în care îmi place să pun la punct vitrina ”, subliniază Garibaldi . „Dacă mergi la o măcelărie și vezi o bucată de carne tăiată rău cu o hârtie murdară sau umedă, într-o vitrină care nu ne atrage atenția, carnea este pe jumătate maro, deoarece a fost arsă de oxigen, vei face nu cumpărați-l. Dar dacă ajungeți și vitrina este bine luminată, curată, cu o carne roșie frumoasă, marmură, hârtie care contrastează cu culoarea cărnii, fără apă ..., fără îndoială, veți dori să o luați cu voi . Trebuie să transmitem curățenie, grijă, afecțiune pentru ceea ce facem într-un spațiu confortabil care ne invită să ne întoarcem ”.
Exact așa a început Fergus Henderson, bucătarul-șef englez care mulți atribuie actuala tendință nas-la-coadă, o tendință care se angajează să mănânce întregul animal. Fergus a deschis restaurantul St. John's în 1994 - inițial singura regulă era că muzica nu ar trebui să fie cântată niciodată în unitate - lângă piața de carne Smithfield din Londra. Un loc fermecător care prezenta delicat rețete gătite cu acele părți ale vacii și ale porcului pe care, la vremea respectivă, toată lumea credea că se mănâncă doar cei care nu ajungeau la capăt.