Icaria, secretul longevității; Acolo am călătorit
Stand de fructe și legume în Icaria. În partea de sus atârnă un semn în formă de insulă.
Icaria este o insulă greacă din Marea Egee și este unul dintre cele mai vechi orașe din lume. În medie, locuitorii săi trăiesc cu aproape 10 ani mai mult decât restul oamenilor din țările dezvoltate, iar stilul lor de viață a făcut obiectul studiului de mai mulți ani. Cu toate acestea, secretul său nu pare să fie un secret.
Camera în mână cobor pe scara feribotului pentru a ieși. Când sunt pe cale să traversez ușa cabinei pasagerilor, unul dintre membrii echipajului își pune corpul în calea mea și mă oprește. Îmi spune ceva în greacă, dar „nu vorbesc greacă”, și îmi răspunde: „Unde te duci?” „Către Icaria”, răspund. „Ah, e aici”, îmi spune el și îmi urmez pasul. Sunt singurul turist de pe întregul feribot care coboară pe insulă.
Icaria are peisaje spectaculoase, dar acest lucru nu pare să fie un motiv suficient pentru a atrage turismul în același ritm ca și alte insule grecești.
„Ce vei face acolo?”, Îmi spusese un prieten grec, când i-am spus că mă duc la Icaria. „Nu este nimic”, m-a avertizat el. Insula atrage puțini turiști deoarece, spre deosebire de zecile de paradisuri turistice care o înconjoară, are puține plaje. Cei care o vizitează, însă, sunt cercetători. Acest colț uitat este unul dintre cele mai memorabile de pe planetă: face parte din așa-numitele „zone albastre”, locurile în care oamenii trăiesc mult mai mult decât restul. Speranța de viață a locuitorilor săi este aproape de 90 de ani.
Înainte de a ajunge pe insulă, am crezut că găsirea bătrânilor va fi dificilă. Găsirea motivelor pentru care trăiesc atâția ani, chiar mai mult. Cu toate acestea, bătrânii sunt văzuți pe întreaga insulă, iar motivele longevității lor nu par, de asemenea, nici un secret o dată înăuntrul ei. Pur și simplu stilul său de viață, fiul unei geografii, nu îi oferă multe opțiuni.
Icaría este o insulă de pe Marea Egee, cu o formă alungită în zig-zag, ca o sprânceană furioasă. Arid, stâncos și montan. Buruienile cresc peste tot, iar singurele mamifere care par să supraviețuiască sunt pisicile de stradă, caprele care urcă pe munte și, desigur, oamenii. Își datorează numele lui Icar, personajul din mitologia greacă care a zburat atât de sus încât soarele i-a topit aripile și a căzut în mare. Iarosii moderni, în schimb, nu au aripi, căldura insulei nu pare să îi afecteze și sunt ultimii care cad în mare.
Doi localnici vorbesc în timp ce servesc un magazin pe una dintre străzile pietonale de lângă port.
Chiar lângă barcă, încep să merg prin orașul său principal. A numi ceva oraș doar pentru că este punctul principal al insulei, chiar dacă este format dintr-o mână de străzi, ar părea o exagerare. Nu fac douăzeci de pași pentru ca sătenii să înceapă să observe prezența unui străin. Nici măcar nu au patruzeci de ani, un taxi se apropie deja de mine, se uită la mine și spune discret: „Taxi!” Nici măcar la șaizeci de pași de o altă mașină care se apropie de mine și mă întreabă, cu ceva mai multă precizie: „Rodríguez?”.
Posibilitățile nu sunt multe. Singurii care știu că vin pe insulă sunt hotelul unde urmează să stau și un grup de oameni pe care i-am contactat pentru un eveniment care va avea loc în această perioadă. Primul din teorie este la trei kilometri distanță, iar al doilea la aproximativ treizeci de ani. „Sunt de la hotel, unde te duci? Vrei să te iau? Accesez și continuu.
Peisajul arid al Icariei este o alternanță între culoarea stâncilor și cea a ierburilor.
Văzut pe hartă, hotelul se află la un kilometru de port. Mergând, sunt aproape două. Și cu mașina, sunt aproape trei kilometri care separă portul Agios Kírikos de Thermas, unde stau eu. Mărimea mică a lui Icaria este făcută imensă de muntele stâncos care îl străbate. Nu există drumuri drepte și drumuri mai puțin plane. Totul este în zigzag, urcând și coborând.
„Nu există prea mult buget aici și de aceea străzile sunt așa”, îmi spune fără supărare Nikos, care plecase în port și presupunea că singurul străin pierdut ar putea fi acest Rodríguez care urma să rămână cu el. „În acest fel există o potecă de mers pe jos, așa o alta”, spune el, arătând cărările care pleacă între străzi și care merg între munți. „Aici este biserica, care se deschide uneori, dar nu știu foarte bine pentru că nu sunt religios”, explică el și continuă să arate locurile pe care le recunoaște ca și cum ar fi făcut un tur.
Icaria este cunoscută printre greci pentru că este o insulă în care comunismul continuă să fie ideologia cu cei mai mulți adepți. Afișele Partidului Comunist sunt singurele care arată prezența unui partid politic. Piața principală, conturată de un bust ascuns într-un colț și de câțiva copaci cu mai mult trunchi decât frunze, atârnă un steag în limba greacă pe care nu-l pot descifra, dar a fost atârnat de un bărbat de treizeci de ani purtând un tricou gri cu o stea roșie ștampilată pe piept.
Piața din Agios Kirikos, cu un poster al KKE în fundal, Partidul Comunist Grec.
„Icaria” este numele fictiv ales de comunistul utopic francez Étienne Cabet pentru a descrie țara ideală, o țară care trăia în egalitate, dreptate și fraternitate. Cu toate acestea, comunismul din Icaria este mai real: după Războiul Civil Grecesc între naționaliști și comuniști de la sfârșitul anilor 1940, aproximativ 13 mii de comuniști au fost exilați pe această insulă. Insula care până în prezent este caracterizată ca „stânca roșie”, așa cum o numesc elenii pentru a se referi la preferințele politice ale locuitorilor săi.
Bucătăria hotelului pare, de asemenea, să fie o dovadă a acestor idei. În borcanul de cafea din dulap pot distinge cel puțin trei tipuri de cafea. În ciuda faptului că hotelul pare să fi fost recent remodelat, oalele și farfuriile sunt de toate tipurile și de toate vârstele. Ceea ce Nikos numește „bucătăria” - o sobă cu două sobe invadate de rugină - pare a fi la fel de veche sau mai veche decât mine, iar lângă ea există o cutie de chibrituri de la un hotel elvețian care a venit acolo dintr-un motiv ciudat.
La recepție există un semn al „fetei care curăță”, potrivit lui, care vinde produse organice: ceaiuri, gemuri, lapte, brânzeturi și carne de capră, ouă, pui, miere, ulei și lichioruri. Prețurile par rezonabile și jos este un telefon. „Dacă aveți nevoie de ceva, sunați de aici pentru a nu cheltui”, îmi spune el în timp ce îmi arată cum funcționează telefonul fix pe care l-a instalat în hotel.
Caprele sunt una dintre sursele de hrană tradiționale ale insulei. Pot fi văzuți urcând peisajul abrupt și arid.
Icaría este o insulă cu o tradiție auto-susținută. Nu pentru că au o filozofie ecologică a secolului XXI, ci pentru că geografia și circumstanțele istorice le-au făcut dificil să aibă mult contact cu restul lumii în ultimele secole. Măslinii, podgoriile, citricii, caprele, marea și găinile sunt cele care au hrănit această insulă de-a lungul secolelor.