Femeile nu au intrat în această parte a Europei de o mie de ani
Deplasare la Muntele Athos, în nordul Greciei, unde supraviețuiesc 20 de mănăstiri ortodoxe unde femeilor le este interzisă intrarea
Vă puteți imagina un loc în Europa veche fără drumuri, hoteluri, radio sau televiziune ... unde prezența femeilor este interzisă? Acel loc există în nordul Greciei, vis de vacanță pentru mulți și centru de rugăciune și căutare de Dumnezeu pentru alții, 1.600 de călugări care trăiesc pe Muntele Athos, „Muntele Sfânt” prezidat de vulturul cu două capete al Bizanțului.
Mi-am început călătoria la «Ágion Oros» (Muntele Athos) chemată de curiozitate și de obiectivul de a descoperi cheile acestei hermetice peninsule grecești „În contradicție cu progresul” și moștenitor al Imperiului Bizantin care a fost ucis după capturarea Constantinopolului de către turci în 1453. O parte din acel imperiu supraviețuiește în mod miraculos, la mai bine de zece secole după Răscoală, în acest colț al Mării Egee: cel mai estic picior al celor trei care atrag peninsula calcidică. Există astăzi ultima republică monastică autonomă din lume cu 20 de mănăstiri ortodoxe și singura prezență feminină a Fecioarei Maria, „Doamna” în așa-numita „grădină a lui Athos”.
Nu este deloc ușor să pătrunzi fizic în această peninsulă de chei abrupte și văi verzi în care cresc măslini, viță de vie, nuci și căpșuni în sălbăticie. Este necesară o autorizație pentru a călători pe acest Monte Santo Se numește „diamonitiron” și se obține doar după ce autoritățile religioase din Salonic și politicile guvernului macedonean dau acordul.
Cu documentul semnat în buzunar sunt oficial unul dintre cei zece pelerini neortodocși care poate accesa zilnic și turul acestei republici religioase timp de patru zile. Procedura obișnuită pentru a ajunge la Athos este cu barca. Panorama are impact deoarece acestea adevărate puncte forte care au apărut în primele secole ale Imperiului Roman de Răsărit erau de nepătruns cu turnurile lor înalte și astfel au putut să păstreze în interior nu numai credința religioasă intactă, ci și un buchet impresionant de comori somptuoase (cărți, icoane, fresce, lămpi, bijuterii ... ) donat de regi și împărați. În afara acestor incinte, bogăția a dat loc unui alt tip de viață de pensionare, cu rol principal pustnici și asceți care încă astăzi continuă să cutreiere cele mai izolate drumuri ale peninsulei.
Transferul meu către mănăstirea Sf. Pavel ("Aghious Pavlou"), fondată la mijlocul secolului al X-lea, se desfășoară într-o barcă mică cu capacitate pentru o duzină de oameni. Sunt însoțit de Jakobos Aguiografos, „fratele meu mai mare” - așa cum îl definește Mara, managerul turistic al regiunii - și ghid în „Ágion Oros”. Venetian de naștere, a ajuns în urmă cu două decenii pe versanții Montaj de 2.033 metri după un scurt tur al Peloponezului și Santorini. Nu a luat obiceiurile, deși timp de șase luni a făcut noviciatul, iar acum produce „vinul sfânt” al Athosului datorită celor 70 de hectare pe care le lucrează pe un teren aproape de mănăstirea Sf. Pavel. „Când am ajuns la Athos”, spune acest om cuminte care a trecut de mult de 50 de ani- Nu am înțeles nimic din această lume, trecuseră doar cinci minute și întrebam deja ora întoarcerii navei mele. Am intrat în Katholikon (biserica principală a fiecărei mănăstiri) și, deoarece nu era ortodoxă, un călugăr m-a invitat să părăsesc templul. Am vrut să plec cu orice preț, dar am rămas ... ».